“小单快反”神话褪色，快时尚遭遇行业拐点
本文系基于公开资料撰写，仅作为信息交流之用，不构成任何投资建议。
今年年初，我们系统性地总结了2024 年快时尚的发展现状（详见《2025 年的快时尚，快不起来了》），并就 2025 年做出展望： 2025 年大概率是震荡寻底之年。
但预期之外的挑战，着实令人始料未及：5 月 2 日，随着美国入关小额包裹免税政策的骤然终结，中国新一代快时尚企业集群，其 " 小单快返 " 商业模式首次遭遇重大挑战。彼之砒霜，它之蜜糖——国际传统快时尚巨头，Indiex （ZARA 母公司）、迅销（优衣库母公司）、GAP 们，或此消彼长，因此短期受益。
如果说 2024 年是快时尚产业外部的整体问题，那么 2025 年这场由大洋彼岸发起的无妄之灾，似乎逐渐演变成一场针对中国 " 北纬 25 ° 产业带 " 的点射，即将对全球快时尚的市场格局产生深刻影响。
中国快时尚产业的崛起殊为不易，当时当下的危机亟待各界关切。
01
" 小单快返 " 商业模式的重大挑战
轻工纺织发展至今，产业沿循着一明一暗的两条主线：摆在台面上的是成本，隐藏在暗流下的是技术。这其中以快时尚行业的四次潮起潮落最为典型（详见《第四次浪潮：SHEIN 的缘起、演绎与挑战》）：
以 Shein 为代表的第四代快时尚，通过信息技术和 AI，结合了第一代 GAP 的管理模式，第二代迅销的成本优势，第三代 Indiex 从设计到销售的全流程优势，拓展出 " 小单快反 " 模式。
" 小单快反 " 模式的核心，本质是一种柔性供应链模式，通过小批量试产、形成数据验证，数据驱动、快速返单的闭环，实现精准生产和灵活响应。
图：快时尚 " 小单快反 " 环节流程演示，来源：国海证券
现如今，这种模式早已不限于服装品类，很多跨境小额商品均采取同样的柔性供应链模式。
本轮贸易保护关税大棒，尤其是小额包裹免税政策的终结，掐住了 " 小单快反 " 模式的任督二脉：更低的利润空间和更快的周转率。
（1）成本侧的压力对 " 小单 " 更明显
关税政策一波三折后，800 美元以下小额包裹的关税，从 120% 削减为 54%，100 美元的替代性固定费用仍将保留。但即便是 30% 的税率，对 " 小单快反 " 模式的冲击，依然堪称洪水猛兽。
" 小单快反 " 模式成立的核心之一，便是依托面向客户的网站提供个性化产品推荐，基于购买量、收藏量等反馈快速决定 SKU 的返单深度，从而降低可能的存货风险。
如果依旧延循着 " 小单 " 先行，那么相当于成本侧的关税成本从 0% 增加至 30%，且无论 " 小单 " 还是补单，都无法通过船运模式，实现最大化摊平边际成本。以 Shein 为例，根据国金证券研报，绝大多数货物依赖空运。
并且，跨境电商相对于传统快时尚品牌，利润率本就相对较低，以 2024 年公开数据为例，Shein 的净利润率远低于三家头部快时尚品牌。
图：头部快时尚品牌 2024 财年利润率，来源：企业财报
也就是说，即便未来贸易地缘冲突，可能会导致所有快时尚品牌都面临成本压力，更低利润率的跨境电商品牌会是压力最大的那一个，这意味着 " 小单 " 模式成本压力会被进一步抬升。
（2）清关周期变长，也会对 " 快反 " 形成制约
除了成本外，我们认为对 " 小单快反 " 最显著的影响，是清关政策的改变。
众所周知的是，以 Shein 为代表的 " 小单快反 " 模式下，平均从设计、打板、织造、物流、热销、补单的周期控制在 7 天左右。
图：快时尚 " 小单快反 " 模式周期演示，来源：国金证券研究所
而根据国海证券测算，传统快时尚品牌中，同周期内最快的垂直管理企业 Indiex（Zara 母公司），也需要至少 14 天之久，这其中的差值，正是以 Shein 为代表的第四代快时尚品牌的核心竞争力，不仅能有效快速占领市场，也能形成接近 0 库存的周转率以降低成本。
在过去，" 快反 " 能力依托的是小额包裹豁免政策下，T86 清关模式的便利：T86 清关模式（Type 86 Entry）基于美国《贸易便利与执法法案》，允许单票货值≤ 800 美元的商品免关税快速入境。
图：清关模式区别，来源：山东出海云学堂，锦缎整理
随着小额免税政策变动，T86 免税政策即将取消，全托管模式的根基动摇，并且自贸易地缘冲突以来，整个美国的报关清关流程变得极其繁琐。
即便我们按照最乐观的形式预估，小单入境 + 补单整体的清关周期可能也会叠加（2+2 或 3+3）4-6 天左右。
叠加销售端的周期放缓，销售数据反馈、重新打板设计、发货再清关的流程将进一步放缓，" 小单快反 " 模式下，相较于传统快时尚一倍左右的库存周转优势将荡然无存。
并且对于电商平台而言，服装类 SKU 本就是退货率相当高的品类，现如今的形式也不容乐观。根据美国零售联合会和退货管理公司 Happy Returns 发布的报告显示，预计 2024 年美国电商商品退货额将达到所有商品零售销售总额的 16.9%，较一年前提升 1.9%。
在 T86 取消的大背景下，退货率如果依旧居高不下，很有可能导致成本的成倍增加。
综上所述，这轮贸易冲突，有可能会动摇 " 小单快反 " 商业模式所构建的核心竞争力，从而形成欧美北纬 40 ° 快时尚产业带的反扑。
02
短期难有 " 两全破解法 "
影响正在蔓延，" 小单快反 " 快时尚企业，时下有没有有效的应对方法？
先说答案，在我们看来，几乎所有的应对手段都存在明显的弊端：
首先，产业链迁移并不会改善 " 小单快反 " 模式的困境。
我们已经多次阐明产业链外迁的弊端（详见服装产业链外迁，没那么简单），对于跨境电商平台而言，新政策下产业外迁的动因越来越少：
如果延循着成本线的核心规律，将产业向东南亚乃至南美迁徙，长期并不能避免大洋彼岸发动的，针对全球贸易市场的关税战。
同时，之所以近几年轻工纺织出现了历史罕见的近岸回流，本质就是低成本市场缺乏实现柔性供应链的产业基础，
东南沿海作为全球最大的快时尚供应链枢纽，拥有半径 50 公里内完成 " 纱线 - 面料 - 成衣 " 全流程的产业网络，无论是越南还是南美，都无法实现原材料和二次加工原材料的充分供应。
图：广东省服装产业分布图，来源：广东时尚发布公众号
当然也有人认为可以将 " 小单 " 测试的产业链牵至美国，但根据美国媒体报道，现如今美国仅剩约 100 家纺织厂，另据美国劳工统计局数据，自 1994 年以来服装织造就业人数下降了 65%，又能为现如今强调更快，更贴合市场的快时尚企业，提供多少符合劳动力要求的人才呢？
结合两点来看，产业外迁势必会导致 " 快时尚变慢 "，" 南下陷阱 " 的问题持续存在。
其次，改变 " 小单快反 " 商业模式，会动摇第四代快时尚企业的核心竞争力。
如果第四代快时尚品牌改变了 " 小单快反 " 的核心模式，本质是退回了与传统快时尚品牌点对点的正面竞争。
而传统快时尚品牌拥有更长的发展周期、更强的线下渠道建设和管理能力，这一点是很难在短期内补足的。
还是以 Shein 为例，2023 年收购 Forever 21 后，并没有产生线上快时尚巨头 + 线下快时尚想象中的良性化学反应，今年 3 月 17 日，Forever 21 的母公司 Catalyst Brands，正式向特拉华州法院提交了破产保护申请。
以己之短，博人之长，实属下策。
最后，平台化改革也会面临更多难题。
过去两年间，我国快时尚企业也在尝试平台化转型。
诚然，更丰富的 SKU 从理论上来讲，可以适配更多的货运和商业模式，或许能够达成对冲贸易地缘冲突的目标。
但依然存在两个难解的问题，其一，传统的跨境电商和北美电商平台，具备很强的供应链优势和本地仓储根基，这一点很难在短时间补足，但本地电商平台却可以快速学习不具备门槛的营销创新。
还是以 "Amazon Haul" 为例，不仅复刻了低价供应、比价模式。还依托自身的仓储优势推出了长达 15 天的退换服务。亚马逊首席执行官 Andy Jassy 就在近日表示，美国的贸易战，亚马逊可能会在此背景下获得更多市场份额。
其二，平台化需要大量的资本开支，现阶段跨境电商企业普遍面临着运营成本陡增的压力，融资的渠道也在变窄，何解？
综上所述，面对关税冲击波，快时尚行业短期内并没有万全的解题之策。
03
全球 " 快时尚 " 产业的共同危机
最后一个问题，在难以改变现状的情况下，假设未来短周期内贸易政策不发生彻底的改变，2025 年快时尚产业格局将会发生什么变化？
依旧先说结论：我们认为部分传统快时尚品牌会迎来预期外的增长，但产业整体规模会出现下滑，Indiex、迅销、H&M 等传统快时尚品牌不足以吃下 " 小单快反 " 失效后损失的份额。
简单地做一个测算：目前 Shein 的服装比传统快时尚巨头便宜 20%-30%，而根据网经社的报道，4 月末关税成本增加后，Shein 平均提价幅度在 5%-15% 之间，其中女装品类提价 8%。
考虑到现如今关税成本影响还未完全体现（企业还有库存），依据我们前文测算库存周期增长一倍，整体的提价范围或许可以控制在 20% 以内。
也就是说 Indiex、迅销等传统快时尚品牌在价格端还难以形成比较优势。
" 衣 " 虽然是消费刚需，但 " 快时尚 " 却不是，如果产品价格高于消费阈值，势必会出现产业规模的整体下滑，并且现如今美国市场的通胀红利也呈现退潮趋势。
根据媒体报道，4 月 25 日至 5 月 1 日，Shein 在美国销售额比前一周下降 23%、TEMU 下降 17%，也能从侧面印证快时尚行业目前仍是价格敏感性消费品。
当然，传统快时尚巨头具有很强的线下渠道优势，很有可能吞噬部分刚需市场。但问题是，在价格力没有明显的优势下，又能弥补多少呢？
即便在 " 小单快反 " 模式大规模增长前，快时尚龙头的增速也有限。以时间节点划分，Indiex、迅销、GAP 在 2016-2018 年的三年复合增速最高也就 10%，三者累计三年增量不足 70 亿美元。
图：2016-2018 年快时尚龙头增速及增量，来源：企业财报
这样的增速很难与 Shein 过去数年带来的增量做比较，很显然，过去数年间快时尚行业规模的快速扩张，主要还是依赖 " 小单快反 " 模式下带动的价格力优势和通胀红利。
综上所述，我们认为即便 " 小单快反 " 模式受限后，传统快时尚品牌会出现低幅度的增速反弹，但很难完全承接中国第四代快时尚品牌所丢失的市场，并且贸易摩擦也同样会在一定程度上损害传统快时尚巨头的利益。
覆巢之下，焉有完卵，贸易地缘摩擦，大概率会导致整个 " 快时尚 " 产业会在短周期内出现明显的市场规模萎缩。
04
结语：产业发展不会倒行逆施
行文至此，我们大致理清了贸易地缘冲突可能会对快时尚产业带来的影响。当然，所有的观点都是基于时下市场表现的短周期视角，长期来看我们依然谨慎乐观。
" 卢德运动 " 摧毁不了工业革命，" 电死大象 " 改变不了交流电成为工业文明的基石，资本泡沫也不会动摇互联网绘制的蓝图。
" 小单快反 " 虽然辞藻并不华丽，但本质就是结合信息、AI 技术对服装织造的产业重塑，是服装纺织产业向前发展的必经之途。
数不胜数的历史经验告诉我们，阶段性的困难只是短期的，在商业、技术层面实现突破后，产业不会倒行逆施。
但时代的一粒灰 , 落在每个企业肩头都是一座大山，第四代快时尚企业，过去数年间乘着通胀红利快速扩张，很容易忽视潜在的危机和服装纺织的特殊历史地位——自人类文明诞生以来，其一直都是劳动力和资本斗争的核心。
如果说地缘贸易冲突加速了产业逆周期，那么如何顺应周期，广积粮，筑高墙，静待时局变迁，为周期迭代积蓄厚实的动力，将是第四代快时尚企业，乃至跨境电商行业，需要解决的核心问题，也是社会各界需要对这一比较优势产业投以重大关切的所在。
